LOS EQUIPOS BÁSICOS 

Vamos a retomar esta pequeña y seguramente incompleta guía para los que empiezan a pescar a lance en agua salada: después de haber tocado rápidamente la pesca desde tierra y embarcación seguimos hablando de los equipos. Por suerte, esta técnica es relativamente sencilla, y aunque gastemos siempre más de la cuenta y compremos cosas que en le fondo no llegamos a utilizar, podríamos salir solo con la caña y carrete y una cajita de artificiales que cubra la mayoría de las situaciones. Creo que este sea un proceso muy largo, la inseguridad que tenemos al principio se refleja en la necesidad de tener todo tipo de artilugio, mientras los que llevan ya mucho tiempo en esto salen con unos pocos artificiales que conocen bien y que saben que les funcionan de maravilla. Luego hay los curiosos, como yo por ejemplo, que compran por el gusto de probar cosas nuevas y de descubrir más cebos y abarcar todo tipo de engaños y trucos. De todas formas creo que es importante ir tanteando lo que ofrece el mercado, interesarse en lo que hacen al otro lado del charco o nuestros vecinos franceses o italianos. Cada uno ha desarrollado técnicas y equipos parecidos y a la vez diferentes, y hay muchas cosas que se pueden copiar con éxito para el litoral español.

 Habrá un millón de artificiales en el mercado y no podemos mencionarlos todos, rápidamente organizamos un listado por modelos e intentamos dar una mínima información sobre su recuperación. Que quede claro que no me atrevo a hablar de artificiales que no suelo utilizar, aunque tenga constancia de su eficacia a través de amigos pescadores que los utilizan con éxito. Tampoco me empeñaré en hablar detenidamente de medidas, imagino que para hacer esto haría falta una especie de tabla con las informaciones cruzadas entre especies y equipo, y que a lo mejor desarrollaré en un segundo momento.

Que profundizan: Poco, los utilizo muy poco, me aburren muchísimo y no les veo gran eficacia en nuestra pesca; hay que recordar que casi todas las especies que perseguimos se mueven en las franjas superficiales del agua y las que viven más cerca del fondo las localizamos mejor con un jig. Se recuperan lentamente con pausas y acelerones para que suban y bajen y si es posible, siguiendo el perfil del fondo.

RAPALA - - - Down Deep Husky Jerk – Tail Dancer

STORM - - - Deep Thunderstick

BOMBER - - - Long A

Flotantes: Digamos que pueden llegar a representar un 70% de vuestra caja, son muy versátiles y sirven para pescar de todo, la recuperación puede variar desde los tirones suaves y pausados, a una más continua y absolutamente monótona hasta llegar a unos  impulsos secos y mucha velocidad. Cada especie necesita su cacea y si las Anjovas, los Atunes y los Bonitos piden guerra, a lo mejor las Lubinas y las Bailas no, pero si todo esto es verdad también vale todo lo contrario, y a veces conseguimos engañar a una Chova recuperando a dos por hora.

YO-ZURI - - - TX Minnow – Tobimaru – Crystal Minnow

DUEL - - - Aile Magnet

RAPALA - - - Husky Jerk – Jointed Floating – Magnum Floating – Long Cast Minnow

STORM - - - Saltwater Thunderstick

REBEL - - - Windcheater

De superficie: Lo más, sin duda. Los más entretenidos, y quizás los más difíciles de utilizar: en este momento ocupan el 80% de mi caja y a pesar de que en algunas ocasiones resulten menos eficaces de los modelos tradicionales, no cambiaría una picada a un popper por 5 a un modelo tradicional. Hay muchos estilos de señuelos de superficie pero para nuestros mares los mejores son los poppers (nombre onomatopéyico, le viene del “pop”, el ruido que hacen cuando se recuperan)  y los pencil poppers [en la foto] (Combinación del otro nombre con la palabra pencil, lápiz en inglés, por su forma alargada): los primeros se recuperan a tirones más o menos pausados para que salpiquen mucho, y los segundos además se pueden recuperar muy rápido, resultando así muy efectivos con Palometones y Anjovas. Mencionamos por deber de crónica los paseantes y los propellers, que llevan hélices (propeller = hélice en inglés): mientras los primeros funcionan mejor en aguas calmadas recuperando a tirones suaves y pausados que hacen zigzagar el artificial como una pequeña serpiente, los segundos son mucho más versátiles y bastante eficaces con las Lubinas.

HAB’S - - - Perfect Popper – Perfect Squid     [en la foto] >

YO-ZURI - - - Surface Cruiser – Hydro Tiger

DUEL - - -  Aile Magnet SB

GIBBS - - - Polaris Popper – Pencil Popper 

ATOM - - - Proppa Poppa – Striper Swiper

CREEK CHUB - - - Striper Strike

EXCALIBUR - - - Pop’n Image – Swim’n Image – Super Spook

COTTON CORDELL - - - Pencil Popper

HIGH ROLLER - - - Monster Chug Roller – Monster Riproller

STORM - - - Salwater Chug Bus

RAPALA - - - Skitter Pop

MIRROLURE - - - Top Dog

RAGOT - - - Big-Big

Sin babero: Entramos en un ámbito muy americano, son artificiales que nadan en pocos centímetros debajo de la superficie y consiguen su movimiento gracias a la distribución del peso y sobre todo al impulso que les da el pescador con la muñeca; nunca se recuperarán muy rápidos y los meneos tienen que mover el artificial de un lado a otro para que simule un pez que nada con dificultad. Tengo que confesar que son insuperables en aquellas condiciones en las que es determinante lograr que el artificial sea lo más parecido posible a las presas que están comiendo los depredadores.

MIRROLURE - - - Catch 2.000 [en la foto]

BAGLEY - - - Finger Mullett

Vinilo: Admito que no es santo de mi devoción pero, sobre todo en Florida se utiliza mucho y con resultados asombrosos; personalmente me plantearía emplearlo cuando se requiere un señuelo “discreto” o sea en aquellas circunstancias que mencionábamos antes de agua muy clara o somera. El movimiento es muy natural y suave, la conformación del cebo lo facilita mucho. Para contradecirme un poco, tengo que confirmar el éxito que tienen con ellos muchos amigos italianos pescando sobre todo las Lubinas (y americanos que se dedican a la Lubina Rayada) en todo tipo de situaciones: el Slug-Go montado con un anzuelo sencillo y los Fins-S acoplados con una cabeza de plomo resultan ser los mejores, animarse e intentarlo   .

RIVERSIDE - - - Croaker Tail [en la foto] – Buttoneye Minnow

BERKLEY - - - Inshore Power Pogy – Power Jerk Shad – Power Sand Eel

BASS ASSASSIN - - - Sea Shad Assassin – Shad Assassin

D.O.A - - - Bait Buster – Terroreyez

LUNKER CITY - - - Slug-Go - Fins-S

Jigs: Posiblemente los jigs son entre los señuelos más versátiles y eficaces que existan, solo que en Europa no se conocen mucho y no tienen una distribución adecuada (inexistente es la palabra correcta). Podéis leer todas las informaciones necesarias sobre estos artificiales en el articulo del jigcasting.

COLORES: Servidor tiene sus teorías con los colores y no está seguro que todo el mundo esté dispuesto a compartirlas. Por ejemplo yo tengo una especial afición para el amarillo y si me obligaran a salir a pescar con un solo color sería aquello, pero bueno, locuras y trastornos mentales a parte se dice que con los colores naturales uno nunca se equivoca. Apoyo esta teoría sobre todo por lo que se refiere a los señuelos tradicionales, flotantes o hundidos. A los grises, azules, y marrones añadiría un amarillo con cabeza roja, el clásico cabeza roja y blanco e quizás un naranja chillón, el clásico as en la manga. Para los artificiales de superficie entramos en un mundo a parte, en este caso los colores naturales me parecen hasta inútiles, si encontráis un popper amarillo quedaros con ello, y para anjovas y Palometones a lo mejor algo chillón. Combinaciones de barrigas claras (amarillo, crema, naranja, blanca) y dorso oscuro también tienen su lógica. Para la noche, traje negro de etiqueta. Ninguna sorpresa chicos, el negro es el color que mejor se ve porque hace contraste con la luminosidad de la luna y no me estoy quedando con vosotros. Para los jigs las mejores combinaciones son cabeza roja pelos blancos, rojo chartreuse, rojo amarillo, cabeza blanca y blanco, blanco amarillo, blanco chartreuse. Para empezar claro. Colores naturales y claros con aguas limpias y chillones o muy oscuros con aguas tomadas. Los poppers, con poca visibilidad pierden eficacia, mientras los jigs, trabajados despacio, la ganan.

En fin, estaba a punto de saltarme este párrafo de los colores, tengo ideas tan curiosas al respecto que me siento poco adecuado para afrontar el tema, espero no haber confundido a nadie.

CAÑAS Y LÍNEAS

Pescando desde el barco no necesitamos cañas muy largas, digamos que una medida de entre 1,80m y 2,40m es suficiente, las mejores son las de 2,10mt, por su equilibrio entre longitud, peso y precisión. Una caña más corta pierde algo de distancia de lance, pero gana en precisión y, sobre todo, en potencia en la lucha con el pescado; partiendo de esta base, cada uno debería elegir lo que más le guste. Para los pescadores de orilla convendrá buscar aparatos algo más largos, entre 2,40 y 3,00 metros, aquí otra vez dejaría la elección en manos de cada pescador porque entiendo que entre todos tenemos gustos muy diferentes. Yo por ejemplo prefiero barras de 2’55/2’70, no amo manejar aparto más largos y no les encuentro mucha utilidad pero, sobre todo entre los pescadores del Cantábrico y del Atlántico están muy de moda modelos de 3,00 y 3,50 y a veces hasta superiores. Dividiremos los modelos por diferentes tipos de pesca entre ligera y media para tener una idea más o menos clara de lo que necesitamos para cada una de ellas:

Ligera: Peces hasta tres o cuatro kilos, pequeñas Anjovas, Palometas, Lubinas, Caballas, Pequeñas Llampugas y Bonitos etc. Líneas entre 6 y 12 libras. Las cañas ideales lanzan hasta unos 15/20 gramos, la acción que queremos es más bien rápida y de punta, el grafito de alto módulo aconsejable.

Media: Grafito de alto (pero no altísimo) modulo y anillas en SIC, acción rápida y de punta con una buena potencia en la parte del “butt”, o sea cerca del mango, para poder trabajar el pescado con fuerza. Líneas de 12 a 25 libras, de nylon las más finas y casi obligatoriamente en trenzado las de 20 libras para arriba. Las medidas son similares a las otras.

Modelos de Casting: Pescar con equipos de casting es algo más complicado y poco utilizado en nuestras latitudes, pero definitivamente son más adecuados para la pesca en el mar por ser estructuralmente más potentes y porque seguramente desgastan menos el hilo y favorecen la lucha con el pescado. Si domináis la técnica del lance es aconsejable utilizar un equipo de este tipo pero solo en la clase media porque la bobina giratoria no sirve mucho para lanzar pesos ligeros.

CARRETES

Seguimos el orden que hemos empleado para las cañas empezando por el menor:

Ligero: Un carrete del tamaño 2.000/3.000 es el ideal, tiene suficiente capacidad en bobina (150 m) para hilo de 6/12 libras y se equilibra muy bien con la caña, es importante que tenga un freno muy suave y una recuperación bastante rápida; aconsejo calurosamente una bobina de repuesto y materiales de buena calidad, en el mar, lo barato sale muy caro. Se agradece siempre que bobine el hilo a espiras cruzadas y que tenga el anti retorno infinito.

Medio: Tamaños entre 4.000 y 5.000, nunca menos. En una bobina 200 metros de 12 libras de nylon y en la otra 300 de trenzado de 20/30 libras, mejor una maquina de alta gama y robusta, los peces que vamos a cazar no son nada tiernos y un freno poco fiable o un engranaje de un metal poco noble pueden llevarnos un disgusto. Recuperación rápida, por lo menos 5,5 a 1.

Casting: La medida ideal para los “medianos” es una 4.000; el problema mayor es encontrar modelos con manivela a la izquierda a menos que no estéis acostumbrados a recuperar a la “americana”.

TERMINALES

Después de haberme llevado más de un disgustillo, he aprendido lo siguiente: doblar la línea, añadir un terminal y, si hace falta, un cable de acero. Punto. La línea la doblaremos para fortalecer una de las partes más expuestas y para mejorar el nudo de conexión del terminal con la misma, el terminal lo necesitaremos para proteger el tramo que posiblemente rozará más con el cuerpo, las aletas y las espinas del pez además de las rocas y el fondo, el cable de acero para evitar que peces como las Barracudas o las Anjovas corten el nylon y se lleven el señuelo. Hay diferentes escuelas de pensamiento sobre otro accesorio útil pero no indispensable, el emerillón: efectivamente es otro elemento débil de la cadena que puede romperse, abrirse o engancharse. Yo lo utilizo con señuelos por encima de los 10/11 centímetros, con los más ligeros estorba un poco. Eso si, he aprendido la lección y me gasto algo de dinero en ellos, los modelos estilo McMahon [en la foto] son los mejores que haya; el quitavueltas sin duda hay que.....quitarlo, no sirve de nada y a lo mejor estorba.

Por fin hemos acabado con este culebrón, ya me veía dándole vuelta al asunto en 10 capítulos con resúmenes estilo gran hermano. Desde luego retomaremos el tema hablando del spinning en otros mares, más lejanos y con bichos diferentes: la pesca a spinning en el extranjero.

Nicola Zingarelli

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